صبغ التعادل ، من الأنيق إلى التقليدي

عندما ارتدى جاريد ليتو بدلة رياضية متعددة الألوان من ماركة SPRWMN التي تتخذ من لوس أنجلوس مقراً لها (يُطلق عليها “المرأة الخارقة”) في نزهة في نيويورك الشهر الماضي ، حتى أنه لم يكن يتوقع أن يلفت هذا النمط النابض بالحياة الكثير من الرؤوس.

نجم “House of Gucci” “لم يكن بالتأكيد زهرة عباد الشمس” صرخ صحيفة ديلي ميل البريطانية.

بعد ذلك ، في لحظة خارج أوقات العمل خلال أسبوع الموضة في نيويورك ، كانت هناك بيلا حديد ترتدي قميصًا دبابة مصبوغ باللونين الأحمر والأصفر من Paloma Wool of Barcelona (“إنه رائع للغاية ورائع!” تدفقت سبعة عشر). وعندما ارتدى Hunter Schafer من “Euphoria” فستانًا من قماش الدنيم المصبوغ بربطة عنق ريك أوينز في حفلة أوسكار فانيتي فير في وقت سابق من هذا العام ، أطلق عليه StyleCaster لقب “أحد أروع الفساتين” على السجادة الحمراء.

على الرغم من عملتها ، فإن الصباغة بالربط هي حرفة تقليدية تمتد عبر الثقافات والحضارات بما في ذلك القرن الأول الميلادي في بيرو والقرن الخامس الميلادي الصين. وكتب دينيس نوثدروفت ، رئيس المعارض في متحف الأزياء والمنسوجات في لندن ، في رسالة ، إن العملية الأساسية – ربط القماش أو ثنيه أو تثبيته ثم غمسه في الصبغة ، وإنشاء أنماط – ظلت كما هي إلى حد كبير.

عندما عادت الإطلالة إلى الظهور في مشهد الموضة السائد في الغرب في أواخر الستينيات ، كانت النتائج الفريدة – يتغير النمط على كل قطعة – تتطابق مع حساسيات اليوم ، وأصبحت صبغة التعادل جزءًا من النمط الثقافي المضاد في كل من الملابس والديكورات الداخلية ، كتب السيد Nothdruft رافضًا السوق الجماهيري للفرد.

الآن بعض المصممين الشباب – مثل كونر آيفز ، من نيويوركر ومقره لندن – جعلوا صبغ الربط من المألوف مرة أخرى. قال إنه كان يصبغ القطع لإطلالة أمريكانا منذ مجموعته الثانية في عام 2017 ، هذا الموسم باستخدام الأربطة المطاطية لخلق عين الثور وأنماط دائرية أخرى على فستان باللون البني الكريمي وحقيبة يد مصنوعة من جلد الغزال الصناعي. قال ، “لقد أمضيت الكثير من الصيف عندما كنت طفلاً ، وأقوم نوعًا ما بارتداء القمصان وأشياء من هذا القبيل مع أصدقائي” ، لذلك شعرت أن صبغ ربطة العنق “كخطوة تالية طبيعية”.

“إنها ، نوعًا ما ، عملية متأثرة باليد. قال. “الطريقة التي تربطها بها ، والطريقة التي تنتهي بها ، كما تعلم ، مهما كانت العلاجات التي تقوم بها ، ستعطيها تقريبًا مثل بصمة إصبع فريدة في كل مرة.” لذلك ، على الرغم من أنه يخطط لإنتاج العديد من الفساتين والحقائب ، إلا أن هناك “فارقًا بسيطًا في أن كل واحدة فريدة من نوعها من الناحية الفنية” ، على حد قوله.

هنا ، نلقي نظرة على نوعين مختلفين من التقنية: adire ، في نيجيريا ، و shibori ، في اليابان.

توجو

شعب اليوروبا في جنوب غرب نيجيريا يسمون adi-dye adire – من كلمة “adi” التي تعني ربطة العنق و “are” بمعنى صبغة. تقليديا ، يتم تطبيق الصبغة الزرقاء النيلية على القماش الأبيض ، وعلى الرغم من أن هذا لا يزال شائعًا ، إلا أن الألوان من البرتقالي إلى الوردي متاحة الآن.

كانت Oyenike Monica Davies-Okundaye ، 71 عامًا ، الرئيسة التنفيذية لمعرض Nike Art Gallery في لاغوس ، تقوم بصبغ وتخييط ورسم المنسوجات الرائعة طوال حياتها ، وتتبع سلالة عشقها إلى خمسة أجيال.

تصاميمها ، التي يتراوح سعرها من 10000 نايرا نيجيري (حوالي 23 دولارًا) لكل ياردة من القطن إلى 50000 نايرا لكل ياردة من أجل الحرير ، تعرض صورًا للحياة المحلية ، مثل عازف الدرامز مع راقص ومزارعين يحملون الماء والخشب للطهي. قالت الرئيسة Davies-Okundaye ، التي تحمل لقب الرئيس من خلال تاريخ عائلتها مع بلدة يوروبا في Ogidi في ولاية كوجي بنيجيريا ، إنها كانت حريصة دائمًا على وضع الأنماط بحيث تكون مرئية عندما يتم تحويل القماش إلى ثوب.

الرئيس لا يزال يصنع لها النيلي والأصباغ الأخرى. تُحرق حبات الكاكاو ثم يُسكب الماء من خلال الرماد ، كنوع من الفلتر ، في إناء مليء بأوراق النيلة. يُترك المزيج ليدفأ في الشمس لمدة سبعة أيام. قالت في مقابلة بالفيديو: “عندما يتخمر النيلي داخل القدر ، كل يوم تقلبه لمدة نصف ساعة” لتسريع العملية ، ولمعرفة ما إذا كان يعمل ، لأن القلوية في الماء قد لا تعمل أحيانًا. تعمل بشكل جيد “مع النيلي.

قالت: “بعد سبعة أيام سيظهر النيلي الآن في القدر” – ترتفع الصبغة ، التي تحولت إلى اللون الأزرق ، إلى القمة – “ثم تعلم أنها جاهزة لأخذ القماش”.

تأتي الألوان من منتجات طبيعية مختلفة ، مثل الأصفر من عباد الشمس والبني الداكن من أوراق التبغ والبرتقال من الفطر ، باستخدام نفس العملية مثل النيلي. تقوم الرئيسة أيضًا بغلي أجزاء من لحاء كاموود في الماء للحصول على لون محايد ، ثم تقوم بتطبيقه على القماش باستخدام إسفنجة مطاطية رغوية.

في الفحم ، “أرسم الأشخاص على الفستان وأستخدم المطاط الإسفنجي لرسم الخطوط العريضة لجميع الأشكال ثم أضع الشمع في المكان الذي أريد أن تكون الرقعة البيضاء فيه” ، كما قالت – يشير المطاط الرغوي إلى نوع من الاستنسل الذي تصنعه للمساعدة في تحديد التصاميم وتكرارها. كانت الرئيسة تتحدث من متجر الحرف داخل معرضها المكون من أربعة طوابق في حي إيكاتي الراقي حيث تبيع أقمشةها بالإضافة إلى قطع رائعة مثل البوبوس (القفاطين) والداشيكيس (القمصان والسترات). لديها ثلاثة معارض فنية أخرى في جميع أنحاء نيجيريا ، بما في ذلك واحد في العاصمة أبوجا ، وكلها تبيع أعمال الفنانين المحليين بالإضافة إلى أعمالها الخاصة.

يعد طلاء الأقمشة بالشمع أو عجينة من جذر الكسافا – لإنشاء المناطق المحمية من الصبغة – أصعب جزء في العملية. قالت: “عندما ترسم ، يستغرق الأمر وقتًا أطول حتى تجف ، ولكي ترسم رمزًا واحدًا ، يستغرق الأمر أكثر من ساعة”.

لقد طورت بعض التقنيات الخاصة بها ، مثل الإستنسل المطاطي الرغوي. واستخدام نقاط من شمع العسل بدلاً من معجون الكسافا على الأقمشة. قال الرئيس ديفيز أوكونداي ، متذكراً زيارته إلى أوجيدي بوسط نيجيريا: “اكتشفت ذلك بالصدفة”. “كنت أستخدم شمع الشمع في قريتي عندما لم يكن هناك كهرباء في قريتي ، ثم سقط القليل من الشمع على القماش.”

يقوم صناع عباقرة آخرون أيضًا بتحديث التقاليد. في أكرا في غانا ، تقوم إستر أماتي ، 64 عامًا ، الرئيسة التنفيذية لشركة Exmac Fabrics وموظفوها بتجربة صبغ ربطة العنق كل شهرين إلى أربعة أشهر.

على سبيل المثال ، ابتكرت السيدة أمات نوعًا من صبغ التعادل والباتيك على نفس القماش. قالت “أولاً ، أقوم بختم القماش بالشمع” باستخدام إسفنجة ثم أصبغ القماش. ثم أجففه وأضعه في الشمع مرة أخرى. ثم أقوم بربطها وصبغها مرة أخرى “. الخطوة الأخيرة هي إزالة الشمع من القماش ، وكشف النقش الكامل.

بالنسبة إلى Adebayo Oke-Lawal ، المدير الإبداعي لعلامة الملابس Orange Culture في لاغوس ، والذي كان يستخدم أقمشة adire منذ مجموعته الأولى للعلامة التجارية في عام 2011 ، فقد أصبح من السهل الحصول على أقمشة رائعة حيث يوجد الآن المزيد من المجموعات النسائية صنع الأقمشة في المنزل. قال السيد Oke-Lawal: “أصبحت Adire تقنية مربحة في حد ذاتها حيث يرى الناس أنها فرصة عمل قابلة للتطبيق وكذلك وسيلة للحفاظ على ثقافة وثراء أقمشةنا التقليدية”.

لاحظت الرئيسة Davies-Okundaye أن التدريب على إثارة الحب كان في السابق سرًا ، “ينتقل من جيل عائلي إلى آخر.” الآن ، ومع ذلك ، فإن المساحات مثل مساحتها تقدم دورات ؛ تنوي تقديم ورش عمل عبر الإنترنت العام المقبل ؛ وقد أعادت إحياء خططها لبناء متحف نسيج على أرضها في أبوجا في العامين المقبلين (وهو أمر أرادت القيام به لأول مرة في عام 2002 ولكن الخطط لم تتفق).

قالت: “لدي ما يكفي من القماش لأبدأ به”. “كل ما علي فعله هو بناءه والتأكد من أن لدي طاقم عمل لمتحف المنسوجات هذا.”

شيبوري

هيرويوكي موراسي ، الرئيس التنفيذي والمدير الإبداعي لشركة سوزوسان للأزياء والديكورات الداخلية ، هو أيضًا من الجيل الخامس من الحرفيين ، وقد قام والده بتعليم شيبوري.

تأتي الكلمة من الفعل “shiboru” ، والذي يعني في اليابانية الضغط أو الضغط أو الضغط. وقال السيد موراس إن هناك ثلاث خطوات رئيسية للعملية: الربط والخياطة والضغط.

وفقًا لمؤسسة World Shibori Network Foundation ، التي أسسها Yoshiko Iwamoto Wada ، وهو فنان نسيج شيبوري مقيم في كاليفورنيا ، تتميز شيبوري بأشكالها ثلاثية الأبعاد حيث يمكن خياطة النسيج وتجميعه وطيه وربطه أو طيه وضغطه بين قطعتين. كتل خشبية أو أكثر قبل ربطها ثم غمرها في الصبغة.

قال السيد موراس إن هذا التنوع هو ما يميز شيبوري ، مشيرًا إلى أن الممارسين اليابانيين طوروا أكثر من 200 تقنية منذ أن تم استخدام العملية هناك منذ أكثر من 400 عام ، في حين أن ثقافات صبغ التعادل الأخرى لديها ما أسماه “واحدة أو اثنتان فقط تقنيات مختلفة. ” (قال الرئيس Davies-Okundaye إن هناك أكثر من 10 تقنيات رائعة).

كنزة صوفية في مجموعة سوزوزان لربيع 2023 ، على سبيل المثال ، تتضمن خمس تقنيات خياطة وربطة عنق لإنشاء أشكال الزهور والسيقان والأوراق.

يختلف Shibori عن adire حيث “يتم تسخين القماش في قدر ضغط كبير مع الحرارة والبخار. قال السيد موراس: هذا هو السبب في أنها تحافظ على شكلها.

قال عن تقنية واحدة تسمى Tegumo Shibori: “عادة ما يكون النسيج عاديًا ثم تقوم بربطه يدويًا” بخيط قطني. ثم يتم تسخين القماش والصبغة ، التي يشتريها من الموردين ، إلى 90 درجة مئوية (194 درجة فهرنهايت) لأنه “من أجل تثبيت اللون ، تحتاج إلى حرارة” ، على حد قوله.

وتابع: “بعد الصباغة ، تسحب الخيط ،” ويمكن أن ترى تباين الألوان.

يقسم السيد موراس ، 40 عامًا ، وقته بين دوسلدورف ، ألمانيا ، حيث يوجد للشركة عمليات تصميم وتسويق ، ومنزله واستوديوه في أريماتسو ، بالقرب من ناغويا ، الذي يتولى الإنتاج والتوزيع المحلي.

قرر السيد موراس في البداية أنه لن يتبع خطى والده في شيبوري ، وبدأ بدراسة الفن في بريطانيا ثم في أكاديمية كونستاكاديمي ، في دوسلدورف ، من عام 2004 إلى عام 2011.

لكنه قال إنه ذهب في وقت مبكر من دراسته إلى معرض لأعمال والده في بلدة هاروغيت شمال إنجلترا وأدرك أن الزوار الآخرين “لا يعرفون شيئًا عن شيبوري على الإطلاق”. لذلك في عام 2008 ، بينما كان السيد موراس وكريستيان ديتش لا يزالان طالبًا ، قاما بتأسيس سوزان. ترك السيد ديتش العمل في عام 2020.

قال السيد موراس في مكالمة فيديو من صالة عرض في باريس ، حيث كان يقدم مجموعته لربيع 2023 إلى تجار التجزئة: “إنه نسيج جميل وجديد للشعوب الأوروبية”.

يستخدم السيد موراس تقنيات الشيبوري على الأنماط الغربية من السترات الصوفية إلى الوسائد ، وذلك باستخدام أقمشة غير عادية مثل الكشمير ، وفي موسم الخريف هذا ، تحقق من سترة وسراويل من الصوف. لكن الأقمشة والتصاميم الحديثة التي يستخدمها قد تؤدي أحيانًا إلى تعقيد شيبوري. خذ سترة الكشمير البحرية لهذا الموسم مع “الحب” مكتوبًا بكلمات رمادية فاتحة من تصميم شيبوري (980 دولارًا). قال: “الخياطة على القماش الناعم صعبة للغاية لأنها يمكن أن تتلف”. وقال إنه يجب ربط القماش المُجمع بإحكام ، “وإلا فإن اللون المصبوغ سيأتي إلى حيث يتم طيه” ولن ترى النمط ، كما قال.

ومع ذلك ، فلا عجب في أن شيبوري لا يزال يجتذب أشخاصًا مثل آنا ليزا هيدستوم ، فنانة نسيج من لوس أنجلوس معروفة باستخدام الرمان والشاي لصبغ النيلي. تعليقها على الحائط من الصوفو Masayuki Ino من Doublet ، الحائز على جائزة LVMH لعام 2018 ، والذي ينتج عن تقنياته في ربط shibori سترات جينز شائكة ، وأغطية للرأس والمزيد هذا الموسم.

بالنسبة للسيد موراس ، تكمن جاذبية شيبوري في عدم القدرة على التنبؤ بهذه التقنية. قال: “عليك دائمًا الانتظار حتى ترى النتيجة”. “لذا فإن كل عملية تستغرق وقتًا وبعد الصباغة ثم تقوم بالسحب ثم الخيط ، ثم ترى النتيجة.”

“إنها دائمًا تجربة وخطأ.”