تعود مصممة الأزياء تريسي ريس إلى ديترويت لإعادة إنشاء علامتها التجارية

تعود مصممة الأزياء تريسي ريس إلى ديترويت لإعادة إنشاء علامتها التجارية

هذه المقالة هي جزء من سلسلة الفحص أزياء مسؤولة، والجهود المبتكرة لمعالجة القضايا التي تواجه صناعة الأزياء.

ديترويت – عندما قدمت تريسي ريس علامتها التجارية المستدامة للأزياء ، هوب فور فلاورز ، في عام 2019 ، أدركت أن عليها أن تفعل الأشياء بشكل مختلف. في السابق ، بالنسبة إلى خطها الذي يحمل الاسم نفسه الذي تم إغلاقه الآن ، كانت تطلق ما لا يقل عن 10 مجموعات في السنة المتوسطة – لا تشمل Plenty ، ومجموعتها الكبسولة ، وتطورات المشروع الأخرى. وهذا يعني ما مجموعه حوالي 30 مجموعة يتم إنتاجها كل عام.

في هذه الأيام ، تصدر Hope for Flowers حوالي خمس مجموعات ، كل منها من 15 إلى 25 قطعة ، والتي تشمل الفساتين الملونة والبلوزات والتنانير والسراويل.

قالت خلال مقابلة في مكتبها في ديترويت: “كان يجب أن يكون نموذج عمل مختلفًا تمامًا عن النموذج الذي كنا نعمل فيه من قبل”. “ليس الأمر أن القديم كان سيئًا للغاية ، لكننا كنا نبالغ في التصميم ، كنا نتطور بشكل مفرط ، كنا نفرط في الإنتاج.

يقع مكان عمل السيدة ريس في مركز يوث فيل بالمدينة ، وهو مرفق يعج بالأطفال المشاركين في البرامج الأكاديمية والثقافية. هنا ، لديها فريق مكون من خمسة موظفين بدوام كامل ، يتعاملون مع كل شيء من التصميم إلى التسويق إلى صناعة الملابس ، محاطًا بأثاث ملون ومختلط ، وألواح مجمعة مدعومة بالجدران ورفوف للملابس.

في عام 2018 ، بعد أكثر من 30 عامًا في مدينة نيويورك ، عادت السيدة ريس ، 58 عامًا ، إلى مسقط رأسها. لقد عرفت أنها تريد إنشاء خط أزياء واع بيئيًا من شأنه أن يتخذ نهجًا أبطأ في صناعة الملابس ، وتطرح على نفسها السؤال التالي: كيف يمكنك صنع منتج مرغوب فيه يكون مسؤولاً ويمكن الوصول إليه ومربحًا؟

قالت السيدة ريس: “إما أن يكون لديك خيار محاولة التنافس مع الموضة السريعة ، وهو أمر شبه مستحيل” ، أو محاولة تقديم شيء لا يمكن للموضة السريعة بالتأكيد أن يدركه العميل على أنه مختلف عما يحصل عليه. “

التحول من علامتها الأولى ، التي قدمتها في عام 1996 – والتي أدت إلى ملابسها تريسي إليس روس وسارة جيسيكا باركر وميشيل أوباما ، واستضافت عروض أزياء في أسبوع الموضة في نيويورك وظهورها في متاجر التجزئة في الولايات المتحدة واليابان – لا تأتي بدون تعديلاته.

في السنوات التي سبقت ربيع 2018 ، عندما أطلقت السطر الأخير من العلامة الأصلية ، لاحظت السيدة ريس أكثر فأكثر مدى تأثير الموضة السريعة على السوق المعاصر – الممر الأوسط للبيع بالتجزئة الذي يجذب المستهلكين الذين يتابعون الموضة ولكنهم يستهلكون بداخلها. نقاط بأسعار معقولة نسبيًا.

استحوذت الموضة السريعة ، مع جاذبيتها المنخفضة التكلفة ، على انتباه العميل المعاصر النموذجي ، الذي ، من بين أسباب أخرى ، يدركها كفرصة لمواكبة أحدث الاتجاهات وبالكاد تكسر البنك ، على الرغم من أساليب التصنيع والمواد. ولكن حتى مع هذه التغييرات في الصناعة والضغط من شركائها التجاريين ليحذوا حذوها ، رفضت السيدة ريس.

قالت السيدة ريس: “كان لدينا الكثير من بائعي التجزئة الذين يأتون إلينا ويطلبون منا أن نوقف أنفسنا عند نقاط سعر أقل”. “لقد تعارضت نوعًا ما مع كل ما كنت أتعلم أن أؤمن به وأفهم بصمة صناعتنا.”

على الرغم من أن اسمها كان على الملصق ، إلا أن السيدة ريس تمتلك 30 بالمائة فقط من الأسهم ، بينما يمتلك شركاؤها في العمل 70 ، وهو ما كان يمثل تحديًا في بعض الأحيان لأنه لم يكن لها القول الفصل في الكثير ، لا سيما القرارات المالية. هذا ، إلى جانب السرعة التي أدت بها الموضة إلى “تدمير القطاع” ، ساهمت في استكشافها للانتقال إلى فرصة جديدة.

قالت: “شعرت بالحرية الشديدة”. “لم أستطع إبقاء الابتسامة بعيدة عن وجهي. وأنا لا أقصد ذلك بطريقة خبيثة. لقد كان مجرد تخليص كبير من العبء “.

كانت السيدة ريس في الأصل من ميشيغان ، وأرادت أيضًا أن تكون أقرب إلى عائلتها ورأت مزايا لوجودها في مسقط رأسها في ديترويت ، والتي اكتسبت مزيدًا من الاهتمام مؤخرًا كمركز للأزياء. وعلى الرغم من أن إنتاجها يتم التعامل معه في الصين في الوقت الحالي ، إلا أن الهدف في النهاية هو نقله إلى الغرب الأوسط.

“إنها بيئة أقل تأكلًا للكلاب. نيويورك شديدة القسوة ، والجميع يتماشى مع الجيران “. “يوجد الكثير من الأشخاص الموهوبين هنا الذين أتيحت لهم الفرصة لعرض أعمالهم أو التعاون أو معرفة المزيد حول كيفية التصنيع والتوزيع فعليًا. هذا الجزء إيجابي حقًا “.

للحصول على علامة تجارية للأزياء المستدامة ، لا يقتصر التركيز على المواد الآمنة بيئيًا فقط ، على الرغم من أن هذا عامل رئيسي. قالت إليزابيث كلاين ، رئيسة المناصرة والسياسات في Remake ، وهي منظمة غير ربحية تركز على قضايا المناخ والجنس في صناعة الأزياء ، إنه من الشائع أن تنظر المؤسسات والعلامات التجارية إلى الاستدامة “في صومعة” والتركيز على المواد ، ولكن هذا ليس الصورة كاملة.

يمكن إجراء تغييرات في طرق الشحن ذات البصمة الكربونية المنخفضة ؛ يمكن استكشاف مواد التعبئة القابلة لإعادة التدوير والآمنة ؛ ويمكن دفع أجور عادلة للموظفين.

Remake ، الذي يسجل درجات الشركات بناءً على تأثيرها البيئي والاجتماعي ويسجل النتائج فيها دليل العلامة التجارية، لم تصنف Hope for Flowers حتى الآن ، ولكن السيدة Cline قالت إن الشركات الصغيرة التي تنتج منتجات عالية الجودة لا تفرط في الإنتاج تميل إلى تحقيق درجات أفضل في تقييمها.

وفقًا للسيدة كلاين ، فإن علامة Tracy Reese هي مثال جيد لخط الموضة البطيء. قالت: “إنها لا تركز على إنتاج أكبر عدد ممكن من الأساليب في كل موسم”.

السيدة ريس ، التي كانت زميلة في 2018-2019 مبادرة أزياء CFDA + لكزس، تعمل الآن بشكل أساسي مع القطن العضوي والكتان وأنواع مختلفة من ألياف السليلوز من مصادر خشبية من أشجار حرجية مستدامة.

قالت السيدة ريس: “لقد تغيرت حقًا للعمل بمسؤولية أكبر وباستخدام مواد صديقة للأرض فقط ، فقد كان تعديلًا كبيرًا بالنسبة لي كمصممة لأننا ننتقل من مجرد اختيار كل ما هو جميل إلى قائمة قصيرة جدًا من المواد الآمنة”. . “ثم ضمن تلك القائمة المختصرة ، حاول العثور على الموردين الذين يتسمون بالشفافية إلى حد ما على الأقل بشأن مصدر أليافهم.”

على رأس قائمتها ، وفقًا للسيدة ريس ، توجد ألياف طبيعية بسيطة مثل الكتان. كما أنها تستخدم القطن العضوي الذي يقع في مكان ما في المنتصف.

قالت: “هناك الكثير من الجدل حول القطن والقطن العضوي ، لكن القطن هو الألياف الأولى المستخدمة في العالم”. أفضل استخدام القطن العضوي وأعلم أن الأشخاص الذين يحصدون هذا المحصول أكثر أمانًا من أولئك الذين يحصدون محصولًا يتم معالجته بالمبيدات. لذلك هذا خيار هناك “.

تعمل أيضًا مع الصوف المعاد تدويره وألياف النايلون لفصلي الخريف والشتاء وكذلك القطن العضوي بكميات صغيرة من الياف لدنة ، وهي مادة اصطناعية تُضاف عادةً للتمدد. إنه خيار غير مثالي تقوم به مع بعض الاعتبارات.

قالت: “العثور على ألياف لدنة مسؤولة ليس بمزحة”. “إنني أنظر إلى النسب المئوية ، ولا بد لي من تقييم فائدة الملابس. لذلك أقول ، “حسنًا ، سأوافق على استخدام ألياف لدنة بنسبة 4 في المائة في مزيج القطن العضوي هذا لأن هذا الثوب سيكون مناسبًا بشكل أفضل. سوف يناسب عددًا أكبر من الأشخاص مما لو لم يمتد. “

في الماضي ، بالنسبة لملصقها السابق ، كان من الطبيعي إرسال عينات المبيعات والعينات المناسبة والبطاقات الملونة والحوامل ذهابًا وإيابًا إلى المصانع في الصين والهند للاختبار مرتين في الأسبوع ، والتي ستتكلف 30.000 دولار إلى 40.000 دولار شهريًا عبر FedEx . كان وصول Covid-19 طبقة إضافية من الضغط. خلال أسوأ فترات الوباء ، كان على السيدة ريس معرفة كيفية نقل العمل حتى يمكن القيام به رقميًا.

كان هذا يعني استخدام أنظمة مطابقة الألوان الرقمية للحصول على الظل الدقيق في المختبر ، والذي قاومته لسنوات. لطالما جمعت السيدة ريس حوامل من الخيوط والأقمشة للإلهام. قالت إن اللون الرقمي لم يكن نابضًا بالحياة.

لكن كانت هناك مزايا. في الواقع ، من الأسهل على المصنع العمل بالألوان الرقمية. وإلا ، فإنهم يأخذون عينة من القماش ويقطعونها إلى قطع ، “لأنفسهم ، قطعة للطابعة ، وقطعة للصباغ.”

وقالت إن إجراء هذا التحول أدى إلى تقليل النفايات وتقليل البصمة الكربونية. الآن متوسط ​​تكلفة شحن FedEx لأخذ العينات والإنتاج في الصين يتأرجح ويتدفق ، لكنه في نطاق 1500 إلى 3000 دولار.

هدف السيدة ريس هو نقل إنتاجها إلى ديترويت ، التي كانت مركزًا صناعيًا تاريخيًا ، ولكن ليس للمنسوجات. تجري بعض عمليات الإنتاج بكميات صغيرة في المكاتب ولكنها لا تزال في مهدها. على سبيل المثال ، أصدرت الشركة أول دفعة لها من القمصان باستخدام شبكة قطنية عضوية من اليابان في أبريل.

تم صبغها بواسطة شيبوري بواسطة أحد متدربات السيدة ريس في تقنية يابانية للصباغة اليدوية تتضمن تجميع الأقمشة. بيعت حوالي 30 وحدة مقابل 150 دولارًا لكل منها ، وقدرت أن القميص يكلف على الأرجح “ثلاثة أضعاف” ما تمكنت من بيعه به.

بالنسبة للمستهلكين ، ليس من الواضح دائمًا ما الذي يدخل في صنع سروال بقيمة 250 دولارًا أو فستانًا بقيمة 400 دولارًا أو قميصًا بقيمة 150 دولارًا ، وقد يعتبر الكثيرون 150 دولارًا باهظ الثمن ، لكن السيدة ريس أوضحت أنها تنظر أيضًا في سعر تدفع لفريقها بشكل مناسب وكل ذلك يذهب إلى الإنتاج المدروس.

قالت: “الصباغة كانت حرفة يدوية بالتأكيد ، وكان هناك تجربة وخطأ”. “تم تغيير نسيجنا من العينة إلى الإنتاج. حتى مجرد ابتكار صيغ الألوان استغرق أسبوعًا. لذلك نفكر في أجر أسبوع للتوصل إلى تركيبات ملونة ثم أسبوعين آخرين لصبغ كل هذه الوحدات بدقة “.

سوق أزياء سريع عالمي تقدر قيمتها حاليا بـ 99.23 مليار دولار ضغوطًا على العديد من الشركات ، وخاصة الشركات الصغيرة ، لتلبية نقاط سعر مماثلة من خلال العمل مع المواد الضارة والمصانع التي لا تدفع أجرًا مناسبًا للعيش.

قالت السيدة كلاين: “إنهم لا يتنافسون على أساس تكافؤ الفرص”. “الشركات التي تخدع عمالها تسعى وراء السعر المنخفض بأي ثمن. إنهم الأشخاص الذين تم إعداد السوق وصناعة الأزياء لمكافأتهم “.

أحد الأشياء التي تجدها السيدة ريس أكثر فائدة هي التعاون مع فنانين ومصممين آخرين في المجتمع لخلق فرص على المستوى الجزئي. في معظم عطلات نهاية الأسبوع ، تتعاون مع معلمي الفنون لتعليم الأطفال الفن والتصميم. ركزت ورش العمل في يونيو على رعاية وإصلاح الملابس المحببة عن طريق استبدال الأزرار وإيجاد بدائل للتنظيف الجاف لإطالة عمر الملابس.

في الخريف ، تأمل السيدة ريس في نقل مكتبها إلى مساحة كبيرة قيد الإنشاء حاليًا داخل مبنى أخضر في منطقة شوجر هيل التاريخية بالمدينة. هناك ، تخطط لتوسيع إنتاجها ومواصلة ورش العمل.

وقالت: “من المهم جدًا أن نعرض أمثلة مختلفة ، خاصة للشباب ، لكيفية العيش بمسؤولية أكبر”. “لأن كل جزء من التسويق ، وكل ما يرونه على وسائل التواصل الاجتماعي ، يخبرهم أنه يجب عليهم الاستهلاك والتخلص والحصول على المزيد.”

شاهد أيضاً

كلنا نحزن بشكل مختلف ، أليس كذلك؟  مناقشة "صور ملائمة بعد جنازة يونغ ميامي"

كلنا نحزن بشكل مختلف ، أليس كذلك؟ مناقشة “صور ملائمة بعد جنازة يونغ ميامي”

الحزن عاطفة معقدة ونادرًا ما يسافر بمفرده. غالبًا ما يصل إلى الحفلة بالحزن أو الغضب …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *